有人説，花堡紅葡萄酒（Chateau Lafleur, Pomerol, France）最適合作為盲品會上的座上賓。為何？因為當談論到這家從名字起就散發出芬芳酒莊時，人們最先想到、也必然會談到的一定是花堡的酒香。那麼“香氣異秉”的花堡為何擁有如此讓人印象難忘的芬芳？
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花堡的歷史
現任莊主格維諾德家族（圖片來源：Adobe Systems Incorporated）
在酒莊頻繁易主的波爾多（Bordeaux），花堡一直掌握在同一個家族成員手，這並不算得上常見。1872年，樂凱堡（Chateau Le Gay）的莊主亨利·格瑞羅德（Henri Greloud）買下了同在波美侯（Pomerol）一片葡萄園，這便是花堡的前身。後來，亨利的兒子將酒莊全部轉賣給近親安德烈·羅賓（Andre Robin）。隨後酒莊一直由安德烈的兩個女兒打理。直到1984年，亨利的玄孫格維諾德（Guinaudeau）夫婦開始從羅賓家族（Robin Family）手中租下那片1872年買下的葡萄園，開始自己的釀酒事業，並於2001年全部收購了花堡。
花堡的葡萄園
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當説起花堡背後隱藏有什麼祕訣時，現任莊主雅克·格維諾德（Jacques Guinaudeau）道出了兩個因素：“一是改變較少，二是缺錢。”自古以來，花堡的管理者似乎都有着極其保守的風格。在安德烈的兩個女兒瑪麗（Marie）和特雷斯（Therese）管理期間，家族最沒有閒錢對花堡進行投資，但也絕不跟風向葡萄園噴灑殺蟲藥和化肥。在波美侯流行起種植梅洛（Merlot）的克隆品種時，花堡也不為所動。甚至在遭遇霜凍天氣時，酒莊也沒有將受傷的葡萄藤連根拔起，而是精心照料，讓葡萄藤重煥生機。雅克承認，由於原莊主的資金短缺，歪打正着地幫助酒莊避免了很多錯誤的投資，因此花堡的葡萄園依舊非常古老，始終保持着最原始的狀態。
花堡的葡萄酒
梅洛酒體圓潤，品麗珠（Cabernet Frank）身負異香，二者的結合創造了讓人過“鼻”難忘的玉露瓊漿。雖然緊鄰酒王柏圖斯酒莊（Petrus），但花堡的風格與之截然不同。柏圖斯酒莊採用的是單一品種梅洛，偶爾會加入極少量的品麗珠調配；但花堡紅葡萄酒中梅洛和品麗珠的混釀比例五五開，正因混釀中有大量的品麗珠，該品種香氣馥郁的優勢彷彿被放到顯微鏡下。而且為了更加突出酒香的精緻，花堡在橡木桶的使用上並不如其他酒莊那般“用力”。花堡的葡萄酒並不適合在年輕時飲用，它需要的是時間的打磨，讓香氣發展得更有層次感。
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然而，酒香並不是花堡葡萄酒的一切。經典的花堡紅葡萄酒有着極其圓潤而平衡的口感，複雜度和深度都讓人印象深刻。花堡的葡萄酒不僅果味純淨，口感中段飄出的甘草和煙燻等橡木桶風味和果味完美融合，陳年後往往還有蘑菇、泥土和雪茄等風味。無論是從香氣到口感，若是能細細地品鑑一小口花堡的葡萄酒，它帶給你的感受一定是非凡的。
花堡的評價
花堡是低調的，但這並不妨礙它擁有很多大名鼎鼎的粉絲。當葡萄酒皇帝羅伯特·帕克（Robert Parker）嘗過花堡的葡萄酒後，他便對這種獨特的口感念念不忘。帕克曾評價花堡的酒是世界上最獨特且最有異國風情的葡萄酒，一時間吸引不少葡萄酒粉絲的注意。
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莊主雅克·格維諾德曾經介紹説，花堡的風格介於沃恩-羅曼尼（Vosne-Romanee）和波雅克（Pauillac）的風格之間。這評價和葡萄酒大師蒂姆·阿特金（Tim Atkin）的觀點遙相呼應，他認為花堡的葡萄酒是“波爾多的勃艮第（Burgundy）酒”。的確，從4.5公頃的葡萄園、僅1,000箱的年產量以及葡萄酒口感的精細程度上來看，花堡的葡萄酒確實帶有勃艮第酒的影子。（文/Jasmine）
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