車庫酒（Garage Wine）發源於法國波爾多（Bordeaux）右岸，主要由小規模生產者所釀造。這些葡萄酒的特點為篩選嚴格、產量極低、葡萄非常（或過於）成熟、人工成本高昂等。此外，由於資金匱乏等原因，這些葡萄酒常常在車庫或普通住宅等簡陋的建築中釀造，因而得名車庫酒。
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藉由米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）和羅伯特·帕克（Robert Parker）等推手的巨大影響力，車庫酒一經面世便獲得成功。許多車庫酒甚至第一個年份的售價就遠超五大一級莊（First Growths）。對於只有貴族莊主才能制定頂級酒款標準的波爾多來説，車庫酒的出現無疑帶來了一場巨震，為這個視傳統為生命的老牌產區帶來了新的變數。
21世紀後，車庫酒的熱潮有所緩和，酒款的價格也逐漸迴歸理性。如果你已經喝膩了拉菲（Chateau Lafite Rothschild），厭倦了木桐（Chateau Mouton Rothschild），對傳統的名莊酒已提不起興趣，那麼不妨試試這些車庫酒，探索一下這些撼動一級名莊的無名酒究竟有何魅力。
1. 第一瓶車庫酒——裏鵬（Le Pin）
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1979年，已經擁有老色丹酒莊（Vieux Chateau Certan）的雅克·蒂安邦（Jacques Thienpont）在波美侯（Pomerol）購買了1公頃葡萄園，他的原意是想擴充老色丹的葡萄園，但幸運的是，蒂安邦發現了這片土地的特別之處，於是另外建立一個酒莊，並取名為裏鵬酒莊。
2010年重建後的裏鵬酒莊（圖片來源：Architectes-Paris）
蒂安邦仿照柏圖斯（Petrus）的葡萄栽培和釀酒方式，嚴格把控產量和各項標準，在簡單的小作坊中，依靠手工方式生產出酒質接近柏圖斯的頂級美酒。裏鵬每年約有7,000瓶的產量，但在市場上流通的只有1,500瓶。在80年代初，“柏圖斯邊上的一個小酒莊出產出了頂級波美侯酒”這樣的説法不脛而走，從1981年份開始，裏鵬的價格在原本就不低的基礎上一飛沖天，甚至在一些年份超過了柏圖斯。
1995年，10位德國著名的品酒家及一位新加坡的藏酒家對13個年份（1979-1990年份以及1992年份）的裏鵬及柏圖斯進行蒙瓶評審，結果裏鵬有9個年份勝過柏圖斯，其中包括1979年裏鵬的“處女年份”在內。
2. 車庫酒先鋒——瓦蘭佐（Chateau Valandraud）
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1989年，讓·呂克·圖文（Jean-Luc Thunevin）和穆里爾·安德羅（Murielle Andraud）夫婦在聖埃美隆（Saint-Emilion）買下了一塊佔地僅為0.6公頃的葡萄園，並以地名瓦蘭（Vallon de Fongaban）和酒莊女主人的家族姓氏安德羅（Andraud）為酒莊命名。就這樣，瓦蘭佐酒莊誕生了。在此之後，酒莊陸續購買了幾個分散的地塊，逐漸湊出了8公頃左右的葡萄園。在當時，幾乎沒有人知道瓦蘭佐酒莊，但現在這裏出產的酒卻是聖埃美隆最貴的酒之一。
“壞男孩”讓·呂克·圖文（圖片來源：Philstar）
使車庫酒這個名字流傳開來的正是瓦蘭佐，由於場地和設備限制，瓦蘭佐的釀酒工作很多都是在車庫中手工完成的。但即便是這樣，瓦蘭佐依然以極其嚴格的標準篩選釀酒葡萄，並且每年都更換昂貴的新橡木桶。瓦蘭佐顛覆了傳統，用前所未有的超級小酒莊的方式在波爾多掀起了一場“車庫酒”風暴，波及全世界。
3. 最“高冷”的聖埃美隆頂級酒——羅特波夫（Tertre Roteboeuf）
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羅特波夫酒莊成立於上世紀70年代，由弗朗索瓦·米佳維勒（Francois Mitjavile）將農舍改造而來。酒莊既沒有雄偉的城堡，也沒有先進的釀酒設備，它的成功依靠的是精耕細作的有機、可持續葡萄栽培方式、嚴苛的釀酒標準以及高超的釀酒技術。
弗朗索瓦·米佳偉勒（圖片來源：Martel）
羅特波夫是聖埃美隆品質最高的酒款之一，價格也居高不下，整體表現早已達到一級列級莊（Premier Grand Cru Classe）標準。這座酒莊最令人津津樂道的一點是它的“高冷”——拒不參與聖埃美隆分級，酒莊名字也不帶“Chateau”，更使人詫異的是在傳統貿易體系根深蒂固的波爾多，羅特波夫選擇自己銷售酒款，直接將葡萄酒賣給客户和進口商。或許在米佳偉勒看來，只有出眾的品質才能為羅特波夫酒莊代言。
4. 聖埃美隆的裏鵬——拉夢多（La Mondotte）
圖片來源：Terre de Vins
在車庫酒熱潮漸漸退去、虛高的酒價已經回落的今日，單論價格，僅次於四大一級A等酒莊（Premier Grand Cru Classe A）的拉夢多可算是聖埃美隆最具價值的車庫酒了。釀造這款酒的葡萄園面積僅有4.5公頃，位於聖埃美隆的黃金地帶，擁有該產區最好的風土環境。酒莊的莊主斯蒂芬·尼龐爾格（Stephan von Neipperg）採用有機法來管理葡萄園，在從種植到裝瓶的過程中投入了很多的人力。人工管控的釀酒流程使釀造出來的葡萄酒更為精緻，100%的全新橡木桶賦予了葡萄酒強勁的風格。年產不到1,000箱的拉夢多是現在最受推崇的車庫酒之一。
尼龐爾格（圖片來源：Terre de Vins）
拉夢多酒莊的背後有這樣一個故事：尼龐爾格此前還擁有一座聖埃美隆一級B等（Premier Grand Cru Classe B）名莊——卡農嘉芙麗酒莊（Chateau Canon la Gaffeliere）。當時，拉夢多酒莊還沒有被選入聖埃美隆列級莊中，但是由於酒莊葡萄園風土條件非常好，而且葡萄園面積也只有4.5公頃，所以尼龐爾格希望將這部分葡萄園也歸入卡農嘉芙麗酒莊。但是這一做法被官方拒絕了。
這令尼龐爾格很是不滿，於是他決定提升拉夢多的品質，證明這片土地的優秀。酒莊在1996年重新設計了酒標，“Chateau”一詞被去掉了，只留下“La Mondotte”、家族族徽和尼龐爾格伯爵（Comtes von Neipperg）幾個字，其中的意思不言而喻。
2012年，聖埃美隆酒莊重新分級，拉夢多直接跳過了列級莊（Grand Cru Classe），從普通酒莊晉升一級B等，完美收官。
5. 左岸車庫酒王——瑪若嘉（Chateau Marojallia）
圖片來源：Wine Beer
左岸居然也有車庫酒？是的，在瑪歌（Margaux）產區，左岸車庫酒王瑪若嘉同樣撼動了梅多克（Medoc）列級莊的根基。瑪若嘉酒莊是在瓦蘭佐酒莊的支持下建立的，並且前兩個年份的酒款皆由圖文的妻子穆里爾·安德羅所釀造。在安德羅之後，酒莊邀請到米歇爾·羅蘭作為釀酒顧問，繼續貫徹車庫酒的風格。
圖片來源：Chateau Fort Manoir Chateau
瑪若嘉採取和瓦蘭佐相同的方式進行葡萄種植、釀酒等工作，葡萄園面積不過4公頃，平均年產葡萄酒1,250箱。在90年代的一些年份，瑪若嘉的價格甚至超過了鄰近的瑪歌（Chateau Margaux）。瑪若嘉酒莊的這種經營方式引起了許多當地酒莊的質疑，但品質就是實力，要認可瑪若嘉並不難，只需品嚐一下即可。時至今日，瑪若嘉的價格已經不再如此“瘋狂”，但仍然高過不少二級莊（Second Growths）。
6. 西班牙空降冠軍——平古斯（Pingus）
圖片來源：Berg Holt
1990年，懷揣着擁有一座葡萄酒莊園的夢想，皮特·西謝克（Peter Sisseck）來到西班牙的杜埃羅河岸（Ribera del Duero）。在那裏，他從釀酒顧問做起，攢錢買入了一塊大約4.5公頃大的老藤丹魄（Tempranillo）葡萄園，並在當地一間路邊的車庫裏，開始了西班牙葡萄酒界的一段傳奇。
皮特·西謝克（圖片來源：Wine and the City）
1995年份，皮特通過控制產量、高度萃取和100%法國新橡木桶陳釀等方法，釀造出了風格極度濃縮、力量感飽滿的老藤丹魄葡萄酒，這便是第一個年份的平古斯。1997年一上市，平古斯酒便得到了羅伯特·帕克評98-100分的認可，西班牙酒此前從未得過如此高分，平古斯成為了西班牙葡萄酒榜單上的空降冠軍。
這款一鳴驚人的葡萄酒產量只有325箱，加之帕克給出如此高的評分，平古斯很快成為美國各酒商爭購的對象。可惜西謝克向美國發送的1995年份酒款中，有50%在運輸途中遭遇海難，葬身海底，這也使得該年份酒身價倍漲到一瓶難求的程度。
7. 意大利最昂貴的酒——夢馥迪諾（Monfortino）
圖片來源：Tastingbook
近幾十年，意大利頂級葡萄酒的頭銜已經被西施佳雅（Sassicaia）、馬賽多（Masseto）等後起之秀搶走大半，但在這個新式波爾多混釀大受歡迎的產酒國，並沒有多少打着車庫酒名號來生產的酒款。如果要選出一款最類似的，那應該是老牌名莊孔特諾酒莊（Giacomo Conterno）生產的一款巴羅洛（Barolo）葡萄酒——夢馥迪諾。
直到20世紀初期，大多數巴羅洛葡萄酒的風格都是易飲且適宜早飲的，而孔特諾酒莊的繼承者吉亞科莫（Giacomo）卻想打造一款風格強勁、複雜、具有強大陳年潛力的巴羅洛。在經過數次試驗後，吉亞科莫成功釀造出了自己理想中的酒款，他根據酒莊所在地夢馥迪村（Monforte）的名字將這款酒命名為“夢馥迪諾”，正是結構堅實、生命力無比強大的巴羅洛讓孔特諾酒莊一躍成為意大利名氣最大的酒莊之一。
圖片來源：Morrell Wine Bar
夢馥迪諾只選用優秀年份的頂級葡萄釀製，發酵時長為35天（一般標準為14天），桶中陳釀時間長達6-7年，個別年份可達10年（法律規定為兩年），1959年到2000年的41年間，孔特諾酒莊只出產了22個年份的夢馥迪諾，年產量只有600箱，平均價格位居意大利第一位。
8. 智利車庫酒王——金色聖殿（Domus Aurea）
圖片來源：Top 100 Wine
金色聖殿這個名字會讓人聯想起金碧輝煌的大宮殿，事實上“Domus Aurea”正是指羅馬帝國的暴君尼祿（Nero）所搭建的那一座。不過，這款酒的正標上並沒有宮殿，而是一名馬普切族（Mapuche）的印第安（Indian）戰士，設計這款酒標的藝術家本傑明·里拉（Benjamin Lira）以此表達出他對這款酒的印象：強健、有力而謙卑。
智利市面上有三種葡萄：平價的、高價的和只能在拍賣會上看到的，金色聖殿就是用第三種葡萄釀造的。這款酒所用的50年老藤赤霞珠（Cabernet Sauvignon）種植在安第斯（Andes）山腳下，享有智利頂級的風土，果香與酸度完美平衡，被譽為智利最好的赤霞珠。
圖片來源：WineChef
同其他車庫酒一樣，這款酒產量低，品質好，風味充足。傳統上，智利酒給人的印象是不能陳年，但金色聖殿的持久力相當強。釀酒師讓-帕斯卡·拉卡茲（Jean-Pascal Lacaze）曾在接受採訪時談到，剛到酒莊時，拉卡茲舉辦過一場品鑑會，品嚐1996年的金色聖殿，媒體描述該酒品質不錯但是已經開始走下坡路，宜儘早飲用。然而，有趣的是，在三年後的品鑑會，他們也這麼説。十年之後，依然這麼説。
9. 美國人的車庫酒——詹姆斯·貝里（James Berry）
圖片來源：Cellar Tracker
在以膜拜酒（Cult Wine）著稱的美國，同樣有優秀車庫酒存在。加州（California）的帕索羅布爾斯（Paso Robles）產區正是在波爾多車庫酒之風吹到美國後開始發展。這個產區有很多外號，例如美國車庫酒之鄉、加州葡萄酒的大西部等等。這個產區最優秀的生產者是薩克斯姆酒莊（Saxum Vineyards），而薩克斯姆酒莊最引以為傲的車庫酒名為詹姆斯·貝里。
詹姆斯·貝里園（圖片來源：Carlisle Winery & Vineyards）
詹姆斯·貝里產自於一片同名的葡萄園，這片園區距離太平洋僅有10英里不到的距離，面積僅有1.3公頃，園內深層土壤為史前海牀經過地殼變遷發展而來，礦物質豐富，所釀出的酒具有絕妙的層次感。詹姆斯·貝里是一款羅訥河谷（Rhone Valley）風格的葡萄酒，由歌海娜（Grenache）、西拉（Syrah）和慕合懷特（Mourvedre）釀造而成，年產量在1,000箱左右。2010年，《葡萄酒觀察家》（Wine Spectator）將2007年份詹姆斯·貝里選為百大葡萄酒第一名。
10. 澳大利亞車庫酒王——領主（The Laird）
圖片來源：Billionaire
領主由巴羅薩谷（Barossa Valley）的託佈雷酒莊（Torbreck Wines）釀造，釀酒葡萄來自平均樹齡70年的老藤西拉。酒莊精心挑選最好的葡萄，不僅傾注所有的釀酒技巧，還花重金購買法國大酒商多米尼克·勞倫（Dominique Laurent）製造的特殊橡木桶。這些橡木桶桶壁厚45毫米（一般為22-27毫米），多用於長期桶陳，並且特別適合西拉這一品種。當然，這些橡木桶的價格貴到令人扼腕。在這些橡木桶中，領主葡萄酒會陳年3年，然後在瓶中陳年2年後上市。
2005年是領主的第一個年份，僅有400箱，一上市便得到帕克100分的評分。到了今天，這款酒的產量和釀酒標準也沒有變化，依舊非常稀少，非常昂貴。
11. 阿根廷車庫酒先行者——諾米婭（Bodega Noemia）
圖片來源：Independent
諾米婭誕生於阿根廷黑河（Rio Negro）產區，由阿根廷旗艦品種馬爾貝克（Malbec）釀造，是這個新世界國家的第一款車庫酒。2001年，酒莊釀酒師漢斯·維丁-迪爾斯（Hans Vinding-Diers）偶然發現一片1.5公頃的馬爾貝克葡萄園，園中的葡萄藤皆為上世紀30年代從法國直接引進的“Cot”葡萄，這些葡萄被認為是最純正的馬爾貝克（成熟期更晚）。漢斯當即決定買下這款葡萄園來釀酒，於是便有了後來的諾米婭。
圖片來源：Revista AIRE
漢斯使用生物動力法（Bio-Dynamics）管理葡萄園，將原本便不高的葡萄產量控制在很低的水平。採收之後，漢斯便在一間小倉庫中釀出了第一個年份的諾米婭。它的釀造工藝非常特別，全程依靠手工和重力操作，不使用任何機械設備，目的在於展現出葡萄和土地最原始的風貌。這款酒是阿根廷評分最高、價格最貴的酒之一，不過即便已經排上該國高價酒榜單的前幾名，1,000多元人民幣的價格與其他車庫酒一比，依然算實惠的，想要嘗試新世界車庫酒，不妨從諾米婭開始。（文/ Wylie）
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