很多事物也許越純正越好，但在釀酒這件事兒上，不得不説，調配是大家公認的釀酒師必備技能之一。很多情況下，釀酒師只有根據存放在不同桶裏或其他容器中的葡萄酒各自的特點進行合適的調配，才能造就舉世矚目的頂級葡萄酒。以庫克陳年香檳（Krug's Grande Cuvee）為例，這款酒通常要用10年或以上不同年份的120餘種葡萄酒調配而成。
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當然，也有一些葡萄酒是未經調配卻也一樣偉大的，比如2015年份的亞伯必修克洛斯弗蘭緹李奇堡幹紅葡萄酒（Albert Bichot Domaine du Clos Frantin Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, France）。
我可以假設用一定數量的香貝丹（Chambertin）紅葡萄酒為此款頂級名酒調配可以獲得品質上無限的提高，但有個很大的問題就是，這款按照相關法律只能標註勃艮第紅（Bourgogne Rouge）的調配葡萄酒最後很難賣上好價錢。
另外一方面，如果將原本調配完美的葡萄酒中任何一種調配成分撤掉，那麼，剩下的這部分葡萄酒的品質就會大為失色。比如，如果你真的去掉了庫克陳年香檳中的某個成分，之後進行單獨包裝，再用單一葡萄園的名稱進行命名，那麼，原本調配完美的葡萄酒的名聲就會被後者的存在而受到連累。
歐洲對於葡萄酒調配的法規有時會變動得令人匪夷所思。比如，據説慕斯卡德（Muscadet AC）法定產區的葡萄酒很可能允許在本地的勃艮第香瓜（Melon de Bourgogne）中加入最多為20%的鴿籠白（Colombard）、霞多麗（Chardonnay）和灰蘇維翁（Sauvignon Gris）。這説明歐洲葡萄酒法規在試圖降低當地主要品種的獨特形象。當然，這種做法也許是對釀酒商業現實的妥協。同樣的邏輯也適用於美國葡萄酒——酒標上如果只標註一種品種，酒商還是可以加入25%的其他品種、年份或產區的葡萄酒。
所以，調配與非調配，到底哪個更好呢？對於葡萄酒來説，想給出一個直接簡單的答案是不可能的。單一的葡萄品種或葡萄園概念是風土精神的本質，而調配的高超手藝則是實現葡萄酒全部潛能的重要手段。也許有的人對極少人工干預的葡萄酒求知若渴，而有的人就是要感受偉大釀酒師的絕頂手藝。
總體上説，調配有時是好的，有時就不一定了，最好的辦法是在二者之間求得最佳的平衡。（文/大寶）
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