很多事物也许越纯正越好，但在酿酒这件事儿上，不得不说，调配是大家公认的酿酒师必备技能之一。很多情况下，酿酒师只有根据存放在不同桶里或其他容器中的葡萄酒各自的特点进行合适的调配，才能造就举世瞩目的顶级葡萄酒。以库克陈年香槟（Krug's Grande Cuvee）为例，这款酒通常要用10年或以上不同年份的120余种葡萄酒调配而成。
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当然，也有一些葡萄酒是未经调配却也一样伟大的，比如2015年份的亚伯必修克洛斯弗兰缇李奇堡干红葡萄酒（Albert Bichot Domaine du Clos Frantin Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, France）。
我可以假设用一定数量的香贝丹（Chambertin）红葡萄酒为此款顶级名酒调配可以获得品质上无限的提高，但有个很大的问题就是，这款按照相关法律只能标注勃艮第红（Bourgogne Rouge）的调配葡萄酒最后很难卖上好价钱。
另外一方面，如果将原本调配完美的葡萄酒中任何一种调配成分撤掉，那么，剩下的这部分葡萄酒的品质就会大为失色。比如，如果你真的去掉了库克陈年香槟中的某个成分，之后进行单独包装，再用单一葡萄园的名称进行命名，那么，原本调配完美的葡萄酒的名声就会被后者的存在而受到连累。
欧洲对于葡萄酒调配的法规有时会变动得令人匪夷所思。比如，据说慕斯卡德（Muscadet AC）法定产区的葡萄酒很可能允许在本地的勃艮第香瓜（Melon de Bourgogne）中加入最多为20%的鸽笼白（Colombard）、霞多丽（Chardonnay）和灰苏维翁（Sauvignon Gris）。这说明欧洲葡萄酒法规在试图降低当地主要品种的独特形象。当然，这种做法也许是对酿酒商业现实的妥协。同样的逻辑也适用于美国葡萄酒——酒标上如果只标注一种品种，酒商还是可以加入25%的其他品种、年份或产区的葡萄酒。
所以，调配与非调配，到底哪个更好呢？对于葡萄酒来说，想给出一个直接简单的答案是不可能的。单一的葡萄品种或葡萄园概念是风土精神的本质，而调配的高超手艺则是实现葡萄酒全部潜能的重要手段。也许有的人对极少人工干预的葡萄酒求知若渴，而有的人就是要感受伟大酿酒师的绝顶手艺。
总体上说，调配有时是好的，有时就不一定了，最好的办法是在二者之间求得最佳的平衡。（文/大宝）
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