90公里外，流光溢彩的米蘭依舊燈紅酒綠。
50公里外，磅礴靜佇的阿爾卑斯山依舊白雪皚皚。
這裏是弗朗齊亞柯達（Franciacorta），這兒的秋天不太冷。
從意大利北部最大的古城、高盧舊時的首府佈雷西亞（Brescia）出發，不一會兒就來到了這片羣山懷抱中的世外桃源。佈雷西亞的歷史與文化積澱太過綿密濃稠，你需要來一杯清新的起泡酒緩緩。
弗朗齊亞柯達，意大利著名的起泡酒產區，雖然釀造起泡酒的歷史僅有30餘年，但因為品質特別出眾，1995年榮升成為意大利首個起泡酒DOCG產區。弗朗齊亞柯達同時也是釀酒工藝以及酒本身的名字。國際市場上鮮有它的身影，鍾愛它的意大利人不想讓如此“肥酒”流向外人田。如果你有幸在英國某家精品酒鋪裏與它偶遇，看到它標籤上比肩香檳（Champagne）的價格，請不要皺眉，因為它雖沒有香檳的名氣，卻具備與香檳相媲美的姿色。其實，意大利不乏優秀的起泡酒，但與弗朗齊亞柯達相比，莫斯卡託阿斯蒂（Moscato d'Asti）稍嫌天真幼稚，普洛塞克（Prosecco）又過於簡單直接，論複雜度與精緻度，還是弗略勝一籌。
然而，吸引我來到這裏的，不單單是養在深閨中的美酒，還有電影《F：弗朗齊亞柯達——熱土，美酒與電影》（F for Franciacorta — Una terra, un vino-il film）當中記錄的如詩般流淌着的美麗時光。身臨其境，才發現電影裏的畫面確不真實，因為現實中的景色帶着撲面而來的鮮活氣息，美得更加離譜。
圖片來源：Franciacorta
1. 酒村寂寂，酒魂灼灼
千里一碧的蒼穹之下，漫山遍野的葡萄園裏一片濃烈的金黃色在熊熊燃燒，秋風沿山谷間形成的通道掠過伊塞奧湖（Lake Iseo）長驅直入，片片黃葉窸窣作響，露出串串珠圓玉潤的葡萄，霞多麗（Chardonnay）與白皮諾（Pinot Blanc）像細膩勻淨的和田黃玉，黑皮諾（Pinot Noir）宛若色澤精純的縞瑪瑙（Onyx），還有陣陣成熟而甜蜜的果香將你裹挾纏繞。
藍色的薄霧，紅色的屋頂，三尺之外就是葡萄園，黃與綠與紫交織、斑駁、綿延。
圖片來源：Foodandwine
村莊不大，大大小小的酒莊合計也不過100家，散落在山間湖畔。在這樣略顯幽閉的環境下，以散漫著稱的南歐人卻未曾在手藝上有過絲毫的放鬆。當地關於葡萄種植、採摘與葡萄酒釀造的規定甚是細緻，而每一家酒莊都能夠嚴格遵守之。酒農們不急不躁，將手工採摘的葡萄輕柔壓榨，取自流汁釀成基酒，待6個月的熟成時間過後，再添加酵母和糖，用傳統法進行二次發酵。酒泥陳釀短則18個月，長則3年以上。最受矚目的莫過於由霞多麗和白皮諾釀製的白中白（Blanc de Blancs，當地稱為Saten）。由於二次發酵時添加的糖分較少，此酒中二氧化碳的量不多，氣壓也更低，因而口感柔滑細膩，其和順的質地讓人想起泛着光澤的絲綢和少女透明的肌膚。有人説，它的鮮美與清新感，與不遠處米蘭時尚產業的敏鋭觸覺不無關係。
圖片來源：Colabattista
2. 古蹟蔚然，歷史悠悠
歷史的煙雲曾在這裏繚繞。傳説公元774年，法國卡洛林王朝（Les Carolingiens）最著名的君王——查理大帝（Charlemagne）出征攻打倫巴族人（Longobards），大軍在此安營紮寨。查理曼曾許諾10月9日聖丹尼斯節（Feast of Saint Denis）到來之前攻下城池，凱旋歸國，誰料戰事膠着，班師回朝的日期一再拖延，在聖丹尼斯節到來之際，查理曼為軍營所在地賜名弗朗齊亞柯達，意為“小法國”，以示言而有信。
今天村莊裏散落的中世紀城堡裏並沒有留下國王出征的風發意氣，反倒是隨處可見的修道院、僧院令人印象深刻，也讓另外一種説法聽起來更靠譜些。相傳中世紀時，這個小鎮是篤修會（Benedictine）修士聚居的地方，當時法律規定修士領地應當“Curtes francae”，即免除税費之意，而後演變成為小鎮的名字“Franciacorta”。
圖片來源：Italian-Traditions
當地最古老的村莊賽拉提雅（Cellatica）就坐落在小鎮的入口處，它的葡萄種植歷史可以追溯至羅馬時期。除了幾座備受歡迎的小酒莊外，這裏還矗立着一座十六世紀的大教堂，內藏羅馬尼諾（Romanino）學派繪製的《最後的晚餐》。
往西去便到了洛恩高·薩亞諾（Rodengo Saiano），這裏一直以來都是美酒愛好者與文藝青年的聚集地。聖尼古拉修道院（Olivetan Abbey of St. Nicola）建於公元6世紀，至今仍然富麗堂皇；附近的教堂同樣歷經了千年的悠悠歲月，裏面珍藏着莫雷託（Morreto）、羅馬尼諾（Romanino）、弗帕（Foppa）等在16世紀叱吒文藝界的名家們的作品，包括壁畫、繪畫和油畫等。
再往西向伊塞奧湖走去，一路上古教堂、古僧院、古城堡與古酒莊鱗次櫛比，不勝枚舉。在厄布斯科（Erbusco），弗朗齊柯達葡萄酒旅遊協會所在地，當地最重要的產酒村之一，一項大規模的地下考古發掘工作正在進行，大量羅馬時期以及史前的珍貴遺蹟不斷被發現。
圖片來源：Sebinoexpress
3. 湖光瀲灩，山色新新
弗朗齊柯達的古蹟密集，卻不會給人以沉悶之感。
一則是因為當地人熱情積極，雖恪守古法釀酒的傳統工藝，但同時也樂於適應現代化的市場潮流，例如在酒莊內呈現時尚而温馨的空間設計，以吸引更多的觀光客；與當地著名的斯卡拉歌劇院（Teatro alla Scala）合作，成為其長期的葡萄酒供應商；邀請知名時尚品牌FR（Fratelli Rosetti ）設計一款以起泡酒為原型的閃光休閒鞋，在米蘭世博會上展出；為2015年的世界女子水球錦標賽供應起泡酒等等。近些年來，弗朗齊柯達在國際舞台上一直保持着足夠的曝光度。
二則應當是因為當地秀美亮麗的風光為這片古老的土地增添了許多靈氣。晌午過後，天氣晴好，伊塞奧湖沐浴在明亮而柔和的日光當中，顯現出與天空並無二致的蔚藍顏色。作為倫巴第的第四大湖泊，伊塞奧湖得名於埃及女神伊塞絲（Isis），有人它説是意大利傳情的媚眼，浪漫的風姿。湖畔鋪滿綠意，葡萄藤、果樹、橄欖樹叢鬱鬱葱葱，鮮花星星點點羅織其中。
圖片來源：Zonzofox
中南歐最大的湖中島（Monte Isolo）巍巍然臨於湖面，其上草木蓊鬱，地勢低處則有漁村。村中婦女編織漁網的手指上下翻飛，這是一項考驗耐心的技術活。男人們則主要負責捕撈工作。這樣古樸的生活有利於生長出真摯的愛情和浪漫的藝術。據説，肖邦正是在此欣賞到絕妙的湖光山色並從中獲得靈感，創作出了月光奏鳴曲；也是在這兒，發生了他和女性小説家喬治桑那段眾所周知的愛情故事。
圖片來源：Vogue
更晚些時候，湖水由藍變為珍珠灰，我便從島上撤離。周圍起伏的山丘和葡萄園籠罩在一片暮色當中，棲居着大量珍稀水禽的濕地開始奏起蟲鳴。衝浪、划船、釣魚和玩帆板的人們也開始陸陸續續離開水面，而山上騎行的隊伍也踏上了歸程。我順着蜿蜒的小道在綠茵中蛇行，不久也回到了落腳的酒莊。莊主準備了用從伊塞奧湖中捕撈上來的可海貢魚（coregone）做成的白魚排，西葫蘆番茄醬意麪，白巧克力慕斯，還有蝦尾天婦羅。佐餐的是一瓶新鮮而平衡的幹型白中白起泡酒。舉杯時，莊主鄭重其事地説：“人不是用嘴巴在喝酒，而是用靈魂。”
圖片來源：Relaisfranciacorta
秋去春又來，讓我用靈魂乾了這杯弗朗齊柯達。（文/Sophia）
時髦風
